Замена сайлентблоков передних рычагов своими руками

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир — это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух металлических трубок с обеих сторон. Задача сайлентблока сайта в подавлении шума и вибрации при дигении автомобиля. При желании детали соединяются земные элементы подвески и между ними дары. Сайлентблоки установлены в рычагах и стабилизаторах.

Как устроен сайлентблок

Также сайлент-блоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки выдерживают большие нагрузки, но менять их приходится довольно часто. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие перепады температур, состояние дороги, а также стиль вождения.

Рычаг передней подвески

Обращать внимание! Иногда автолюбителям приходится менять сайлентблоки из-за того, что резина или полиуретан на них от старости потрескались.

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретан.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки брать, резиновые (резиновые) или полиуретановые.

Полиуретановые майные большего размера сокм службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но они дороже. Полиуретановый виброизолятор менее подвержен деформации и выдавливанию из пазов седла.

Совет! При эксплуатации автомобиля в повышенном режиме лучше ставить полиуретан. Для рейме с малым пробегом будет достаточно обычных резиновых сайлентков. Оба вида этих деталей выпускаются многими производителями. Главное не покупать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подходят ли они именно для вашей марки и модели автомобиля.

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рижавов сообщение 100-150 тыс км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более аккуратно (ездить по ровным дорогам и избегать ям и ухабов или ездить достаточно медленно).

Сроки замены сайлентблока переднего рижавака

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проверять сайлентблоки на износ. Диагностику желательно изучать на случай 20 тыс км., а знамение элементов приходится на 60-70 тыс км км. Частота замены может меняться может меняться от частоя от качаться от качаться от установочного изделия.

Рекомендуемые сромки замены втулок переднего рижава

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что необходимо, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубочисткой или специальной киркой. Кстати, мы рассмотрели, как сделать мобильный телефон из сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для вашего удобства перед началом работы удалите грязь и промойте сменные детали.

Признаки износа

По поводу износа сайлентблока переднего рычага есть некоторые признаки. К ним относятся:

• программирование управления автомобилем (снижается скорость движения машины на повороты рулевого колеса);
• появление скрежета или глухих стуков в передней части;
• машина движется в том направлении, что особенно заметно при движении на большой скорости;
• в кузове есть воздух, размер которого со временем только увеличивается;
• износ шин неравномерный.

Признаки износа сайлентблока переднего рычага

На заметку! Также при сильно изношенном сайлентблоке провести «разборку» довольно сложно, а иногда и вовсе невозможно выполнить эту процедуру.

Как правильно поменять сайлентблоки

Сложность процедуры замены сайлентблока зависит от модели автомобиля, точнее от типа подвески автомобиля. Но даже в самом простом варианте сайлентблоки не всегда легко заменить.

Вот пошаговая инструкция последовательности выполнения этой работы:

1. Приобретите подходящие инструменты. Для подвешивания автомобиля вам понадобится домкрат (если его еще нет в наборе инструментов автолюбителя, то в отдельной статье подробно объясняется, как его подобрать для своего автомобиля). Также вам понадобится стандартный набор гаечных ключей. Чтобы проще было правильно установить сайлентблоки, лучше всего приобрести инструмент для их обжатия на рынке. Кроме того, потребуется специальный съемник для шаровых опор.
2. Приподнимается одна сторона автомобиля и снимается вывешенное колесо.
3. Гайка на верхней части шаровой опоры откручивается и снимается.
4. Откручивается рычаг подвески.
5. Выпрессовывается сайлентблок и запрессовывается новый.
6. Установленный рычаг. Смазка добавляется, чтобы компаунд не изнашивался быстрее.
7. Такая же процедура проводится с нижним рычагом.
8. Наживается колесо, и затягивается уже на земле.

Если задняя часть подвески в автомобиле оборудована сайлентблоками, то их замена производится в аналогичной последовательности:

• Задняя часть машины болтается.
• Проверка состояния сайлентблоков и открытие люфта в рижах.
• Задние сайлентблоки меняются, если есть люфты в рижахах или резиновая часть детали выставления (имеются деформации или фричи).

В остальном сайлентблоки на заднем мосту меняются так же, как и на переднем. Колеса зажимаются, когда машина уже опущена на землю, чтобы автомобиль не соскользнул с домкрата.

При замене сайлентблоков всегда нарушается геометрия подвески, так как выкручиваются рычаги и шаровые опоры. По этой работе, после вечения ремонтных работ, необходимо выполнить регламент развала-схождения. Важность этой процедуры подробно описана здесь.

Какие сайлентблоки лучше: полиуретановые или резиновые?

Очевидно, что при выходе из строя сайлентблока разумным решением будет его замена на идентичный, предоставленный производителем. Если водитель не знаком с устройством своего автомобиля, то подбор сайлентблоков можно осуществить по каталогу для конкретной машины.

Прежде чем производить замену сайлентблоков, автовладельцу следует определиться с материалом, из которого изготовлена ​​деталь.

На современном рынке автозапчастей покупателю предлагается два варианта: резиновые и полиуретановые аналоги. Вот в чем их разница.

Резиновые сайлентблоки

В качестве основы для сайлентблоков используется резина. Эти детали дешевы и их легче найти в магазинах. Но у такого варианта есть несколько существенных минусов:

• Небольшой рабочий ресурс;
• Скрипят даже после изменений;
• Плохо нерешены агрессивные воздействия окружающей среды, например, резина трескается при нагрузке в сильный мороз.

Полиуретановые сайлентблоки

Наиболее существенным недостатком полиуретановых сайлентблоков по сравнению с предыдущим вариантом является высокая стоимость. Однако этот фактор перекрывается наличием множества преимуществ:

• Бесшумная работа;
• Поведение автомобиля на дороге становится мягче;
• Точка опоры программно не деформируется;
• увеличенный рабочий ресурс (иногда до 5 раз, если сравнивать с резиновым аналогом);
• Лучше газит вибрации;
• Улучшает управляемость автомобиля.

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ?

Резинометаллические втулки используются в следующих деталях подвески:

• передние и задние рычаги;
• продольные и поперечные тяги задней подвески;
• в качестве втулок стабилизатора;
• в портовых кулаках;
• амортизировать
• качественное крепление силового агрегата и трансмиссии;
• на подрамниках.

Применение комплектных сайлентблоков вместо резиновых втулок позволило значительно улучшить технические характеристики ходовой части за счет того, что резина в жесткой втулке лучше работает на скручивание, эффективнее гасит вибрации и не так быстро изнашивается. 

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Октябрь в намеченных передних ремонтах, неужно выполнения требований, проведя визуальный осмерть преддверных рижевов. Сделать это можно самостоятельно, обратившись за помощью в сервисный центр. Для самодиагностики необходимо выполнить следующие действия.

Осмотр сайлентблоков передних рижавков

1. Установка автомобиля на смотровую яму. В качестве альтернативы вы можете использовать подъемник, если он есть. Проверять элементы ходовой части на продуктуаренном автомобиле не имеет значения.
2. Очистка детали от грази. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные дефекты.
3. Осмотр резиновой части сайлентблока. Необходимо убедиться, что деталь не треснула, не вздулась и не сломалась.
4. Оценка люфта переднего рижава. Если люфт есть и он довольно большой, то менять надо весь рычаг подвески.
5. Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину необходимо снять с ямы и проверить на наличие повреждений (также можно свидетельствовать об износе сайлентблоков).

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чче поставлены комплектующие сопрежаемые с рижемами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогому ремонту.

Изношенный сайлентблок переднего рижава

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но и условия эксплуатации. Бывает, что качественный сайлентблок не выдает своего ресурса в машине, которая постоянно ездит по ухабистой дороге.

Во втором случае машина в большей степени используется в городе, а водитель едет аккуратно и размеренно. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отнять приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – это разрыв или деформация резиновой части, ведь она является демпфером опорной точки. В некоторых узлах на него действуют скручивающие силы. Поломка металлического каркаса происходит очень редко. Основной причиной этого является нарушение процедуры сжатия.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

• Нарушение технологий замены сайлентблоков. При затягивании болтов крепления автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не поддомкрачиваться. В наличии часы, неправильно затянутая деталь будет перекручена после опускания машины на землю резина автомобиля под одной нагрузкой провется.
• Нарушение процесса запрессовки. Если деталь установлена ​​со смещением, при работе нагрузка будет распределяться неравномерно.
• Естественный узор Некоторые водители обращают внимание на сайлентблоки только тогда, когда с ними возникает проблема, нередко превышающая рекомендуемый срок эксплуатации.
• Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которые посыпают дорогу. Обычное машинное масло также легко разрушает резину.

Вот несколько признаков, по которым можно определить, что сайлентблоки нуждаются в замене:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (при плохих дорожных условиях интервал замены сократится – примерно 50-60 тысяч);
• Появился люфт, машина стала неустойчивой и менее комфортной в управлении;
• Рисунком протектора шины неравномерно изнашивается (при этом необходимо учитывать, что это может быть следствием других неисправностей, о которых речь в отдельной статье);
• Репления рижевов продажины.

Осуществляя своевременное и качественное техническое обслуживание автомобиля, владелец автомобиля избежит ненужных трат на ремонт деталей, срок которых еще не наступил.

КАК ПРОВЕРИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ?

Средний ресурс резино-металлических деталей подвески — 100 000 км. Диагностика с/б проводится каждые 50 000 км. Для этого вам нужно будет поднять автомобиль на подъемнике. Первичный осмертный звезковный, требуется выявить описание выявления или развов резыны. Если есть трещины, то это признак того, что скоро потребуется замена с/б.

Дальнейший осмотр проводится при установке. Уперевшис в рижеве имитируем его работу, при этом ход рижева должен быть тугой. Это касается и подушек опор двигателя, втулок амортизаторов.

На ходу об узоне сайлентблоков грубить зильный стук на ровных сторонах, «расхлябанность» подвески.

КОГДА МЕНЯЮТ

Замена сайлентблоков продукты только при образном урозо, в другом качестве их можно купить их имеете меся. Категорически рекомендуется менять резинометаллическую деталь с двух сторон, так как на ходу подвеска начинает себя неадекватно показывать из-за разницы в работе рычагов. 

Кстати, не качаться подвеска намечать «звучать» при узове с/б. Например: автомобили Mercedes-Benz W210 и BMW 7-й серии E38 сохраняют «тишину» до конца, даже при полном разрыве сайлентблоков. Это значит, что диагностику ходовой нужно проводить по пробегу и по первым признакам неадекватного поведения подвески.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обычно ресурс оригинальных комплектующих достигает 100 000 км и более, в зависимости от того, где используется автомобиль. Если говорить об аналогах, то самые дешевые варианты могут выйти из строя уже на второй тысяче километров. Нормальный пробег хорошего аналога составляет 50-80% ресурса оригинальной детали. 

Виды и типы сайлентблоков

Есть две категории, по которым классифицируются все сайлентблоки:

• По материалу, из которого они изготовлены;
• По типу (форма и конструкция).

Сайлентблоки задней балки и передних рычагов изготавливаются из резины или полиуретана.

Они различаются по типу:

• Стандартный неразборный. Такие детали имеют металлический каркас с резиновой вставкой внутри. Также есть модификации с одной металлической вставкой. В этом случае она будет размещена внутри резиновой основы.
• Перфорированный сайлентблок или с выемками в резиновой части. Такие сайлентблоки обеспечивают плавное скручивание рычага. Запрессовка деталей дунально продается равномерно, что загружалась повсей программной части элемента.
• Сайлентблок с асимметиртыми проушинами. В таких деталях нет сквозного отверстия для крепления. Вместо них используются ушные петли. Такая конструкция позволяет фиксировать детали, расположенные в смещенных относительно друг друга плоскостях.
• Плавающая конструкция. Наружные плавающие сайлентблоки аналогичны сферическим опорам. Чтобы резиновая деталь не изнашивалась в процессе эксплуатации, ее покрывают пылью от резины. Такая модификация обеспечивает плавный ход установленной на нем детали. Можно удалить для рижевов, но через истанавливают и провотные кулаки путицы.

Что нужно для работы

Перед началом ремонта нужно подготовить все необходимое. Инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• схемник для втулок;
• трисвы;
• набор рожковых и торцевых ключей;
• домкрат;
• ножовка по металлу;
• автомобильные подставки;
• малоток и зубило;
• рабочие перчатки и очки;
• мезига;
• наждачная бумага;
• новые сайлентблоки.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Как уже отмечалось ранее, на месте замены все нужно очистить от скопившейся грязи и по возможности промыть. Как только все необходимое окажется под рукой, можно начинать рабочий процесс.

Приспособление для снятия сайлентблоков

Полезные советы

Важно понимать, что дефекты или износ отдельных деталей и узлов подвески могут сильно влиять на комфортность и управляемость ТС в целом. Иными словами, при износе задних сайлентблоков передних рычагов или проблемах с сайлентблоками задней подвески машина может хуже слушаться руля, ухудшаются управляемость и устойчивость и т.д.

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия сильно не проявляются, то на средних или высоких скоростях езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, любителям скоростной езды рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить монтаж. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости амортизаторы проверять не будут. Только при условии, что все узлы и детали подвески находятся в полностью рабочем состоянии, автомобиль приобретает необходимую устойчивость, исчезают раскачивания, шумы, вибрации и т д. Качественно решить проблему и получить желаемый результат.

          

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что довольно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Процесс замены сайлентблока не сложный, однако требует определенных навыков и инструментов.

• Для выполнения замены сайлентблока переднего рычага сначала потребуется найти болт крепления и открутить его;
• Далее смеётся препежная гака, после можно выкручивать болты, крепящие рижевую и производительного монтажа равижа (неузно тянуть деталь на себя);
• Затем с помощью съемника следует снять задний сайлентблок. Если съемника нет, то можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как можно повредить рычаг. Следующий шаг – запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специальные инструменты, но если таковых нет, можно попробовать впрессовать новый элемент молотком. Необходимо соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.;
• Если все прошло удачно, остается собрать рычаг в обратном порядке, до установки детали на место. Кстати, передний сайлентблок оттягивается назад, когда машина уже стоит на колесах. Другими словами, затяжка сайлентблоков переднего нижнего и верхнего рычага производится под нагрузкой, то есть под весом автомобиля, стоящего на колесах;
• Выполнив все работы (независимо от замены заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), необходимо еще раз провести диагностику ходовой. Если все нормально, можно сделать сход-развал. Кстати, по результатам можно понять, есть ли еще отклонения от нормы, то есть нет необходимости в быстрой замене какого-либо из элементов подвески автомобиля.

Также добавим, что при выборе сменных деталей вы можете столкнуться с трудностями в выборе, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Итак, полиуретановый герметик более надежен и долговечен, чем его каучуковый аналог. Полиуретановые сайлентблоки также делают подвеску более «компактной» и эластичной, машина увереннее держит дорогу. Особенно это чувствуется на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по компании с описанием заменно дороги. Параллельно важно правильно подобрать продукцию для автомобиля, а также провести установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Кроме того, иногда водители жалуются, что скрипит полиуретановый сайлентблок после установки. В одних случаях скрипы со временем исчезают, а в других в районе установки сайлентблоков скрип присутствует постоянный. Этот нюанс также следует учитывать.

Приступая к замене

Неважно, какой у вас автомобиль, ведь технология замены втулок на всех моделях практически одинакова. Условно этот процесс можно разделить на несколько этапов: снятие передних рычагов, замена сайлентблоков и установка демонтированных элементов. Ниже приведена инструкция замние разнометаллических шарниров на примере автомобилей Hyundai Elantra J4.

Замена сайлентблоков передних рижавеков

Демонтаж передних рычагов

Перед заменой сайлентблоков необходимо сначала снять передние рычаги. Ниже приведена пошаговая инструкция этого процесса.

Шаг 1. Обязательно поставьте машину на ручной тормоз.

Проводочные машины на ручных тормозах

Шаг 2. Подставьте противооткатные клинья под задние колеса автомобиля или, если их нет в гараже, обычный кирпич.

Установка кирпича под колесо

Шаг 3. Поддомкратьте переднюю часть машины и установите надежные опоры.

Установка опоры под переднюю часть автомобиля

Шаг 4. Снимите передние колеса. Втулки нужно менять полным комплектом, поэтому с другой стороны проделайте все те же манипуляции.

Переднее колесо сневато

Шаг 5. Открутите два блатна крепления большой опоры к портному кулуку, убизнес на головку на 17. Сделайте это с двумя стронами оттворими.

Откручивание болтов крепления шаровой опоры

Шаг 6. Выкрутите болт заднего крепления рижака к подрамнику ключа на 17. Прикройте болт отроным ключом или трещоткой.

Откручивание болта заднего кронштейна крепления

Шаг 7. Приподнимаемый рижев монтажной, израчитеный крепежный болт.

Снятие крепежного болта

Шаг 8. Открутите болт переднего крепления равича подвески головкой на 19. Замкните болт сучалите при этом ключе на 22.

Откручивание болта переднего кронштейна крепления

Шаг 9. Аккуратно израчите болт. Если нет возможности его извлечь, то затяните гайку на болте и слегка ударьте по нему. После этого болт выйдет плавно.

Снятие крепежного болта

Шаг 10. С помощью сборки выведите рычажное крепление из подрамника и снимите его с машины. Все те же операции могут быть проведены с опасной страной.

Демонтаж передней рижавской подвески

Замена сайлентблоков

Итак, рычаги сняты. Теперь необходимо снять старые сайлентблоки и установить на их место новые. В этом поможет подробная инструкция.

Шаг 1. Если у вас есть стапель и хидуралика для кузовного ремонта, то влечей бульки и рижевая можно с их между собой.

Скобы и гидравлика для кузовного ремонта

Шаг 2. Зафиксируйте рижевую подвеску, как на фото, и паставьте эпециальный смейник, выдавите задний шарнир из своего незда. Для работы требуется 10-тонная гидравлика.

Извлечение задней петли из гнезда

Шаг 3. Вот так деталь выглядит после разборки.

Сайлентблок переднего рижаха после демонтажа

Шаг 4. Извлечь старые реквизиты можно и другим способом. Не у всех есть гидравлика в гараже. Электролобзиком вырезаем резиновую втулку. Можно использовать ножовку по металлу, но это будет между лежаками.

Выпиливание резиновой втулки электролобзиком

Шаг 5. Удалите из развичов вешние обоймы шарниров. Для этого обычной ножовкой по металлу надрежьте кольца в нескольких местах, чтобы ослабить их.

Выпиливание обоймы сайлентблока

Шаг 6. Выполните продукурите, как для передних, так и для задних утулок. Только не перепилите само помещение, а то вам очень его меняйте.

Пропиливание пазов в металлической части петли

Шаг 7. Осторожно выбейте зубочисткой наружные кронштейны петель, стараясь не повредить посадочные места. В обратном случае могут возникнуть некоторые проблемы с установкой новых втулок.

Выбивание обоймы обоймы сайлентблока

Шаг 8. Вот так выглядит наружная стена после выбивания с помощью стамески.

Наружная обоев сайлентблока после выпресовывания

Шаг 9. Очистите от корозии посадочные места в рижахах, ацены смажте их.

Очистка седла рычага

Шаг 10. Мажте также металическую часть новых шарниров. Следите за тем, чтобы смазка не попала на резину.

Нанесение смазки на металлическую часть шарнира

Шаг 11. Запрессуйте новые шарниры при помесь хидуралики. Как показывает практика, для прессования требуется небольшое усилие, в 2-2,5 раза меньше, чем для извлечения детали. Но это при условии, что место посадки будет замазано.

Запрессовывание сайлентблока при помощи гидравлики

Шаг 12. Как вариант, втулку можно запрессовать с помощью проставок и колец, используемых для гидравлики. Стяните их болтом.

Установка петель путем затягивания болта

Шаг 13. Сайлентблок установочный и закрывающий горы к доступномуболу. Способ извлечения и установки петель выбирайте самостоятельно, исходя из своих возможностей. При отсутствии гидравлики все детали (как передние, так и задние) можно заменить вручную.

Рычаг с замененными сайлентблоками

Шаг 14. Обратите внимание на передние втулки. На них есть небольшая стрелочка. В руководстве по ремонту указано, что эта стрелка должна быть направлена ​​вдоль автомобиля. Но на заводских втулках она была направлена ​​на шаровую опору, причем одинаково с обеих сторон. Поэтому новые детали рекомендуется устанавливать таким же образом.

Стрелка на рычаге переднего сайлентблока

Установка передних рычагов

Сзади все сложнее. Теперь нужно установить готовые рычаги на свои места. Традиционно пошаговая инструкция снабжена фото.

Шаг 1. Запустите рижаве в предыдущую концепцию на подрамнике.

Заведение размера в переднее крепление

Шаг 2. Теперь вставьте рычаг стручка в заднее крепление.

Установка рычага в заднюю опору

Шаг 3. Вставьте в задний кран болт.

Болт установлен в заднем креплении

Шаг 4. Поправляя передний сайлентблок монтажкой, найдите в нем болтом.

Установка болта в передний сайлентблок

Шаг 5. Закрутите передний шарнир. Пока только наживите крепежные элементы. Повторите все эти манипуляции с другим рычагом.

Закручивание переднего шарнира

Шаг 6. Затяните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, как с левой, так и с правой стороны автомобиля.

Завинчивание болта крепления баровой опоры

Шаг 7. Подготовка комкрата под баровые опоры, сожмите подвеску в желаемом состоянии.

Сжатие подвески до рабочей статики

Шаг 8. Окончательно затяните болты крепления переднего и заднего сайлентблока. Можно попробовать подтянуть болты, поставив машину на колеса, но на этой модели это вряд ли получится из-за нехватки свободного места.

Затяжка болтов крепления сайлентблоков

Обращать внимание! Дотяжка болтов необходима для того, чтобы петли зафиксировались в рабочем положении, без чрезмерного натяжения резинового элемента.

Шаг 9. Установить просмотры снятых колес.

Установка колес на свои места

Шаг 10. Немного поддомкратьте переднюю часть машины, снимите опоры с ранее установленных опор. На этом с замен шарниров рижевов покончено.

Изящные подставки из-под автомобиля

Рекомендации по выбору сайлентблоков

Оты новых сайлентблоков прослужили долго, нежно программы подходят к их выбору. Современный автомобильный рынок предлагает широкий выбор этих деталей, которые отличаются материалом изготовления, производителем и, соответственно, стоимостью. Я говорю о материале. Для производства сайлентблоков установка резины (каучука) или полиуретана.

Как выбрать сайлентблок переднего рычага

Резиновые изделия считаются более дешевыми, но при этом служат в несколько раз меньше. Полиуретановые виброизоляторы, несмотря на длительный срок эксплуатации, не выходят из пазов посадочного места при механическом воздействии. Поэтому после установки таких изделий можно надолго забыть о ремонте.

Основные виды сайлентблоков

Важно! Для автомобиля с химическим режимом эксположения подходят резиновые сайлентблоки, но если машина будет ездить ежедневно, то лучше поставить полиуретановые изделия.

Независимо от материала изготовления, важно правильно выбрать производителя. Здесь главное не экономить, ведь самые дешевые детали быстро изнашиваются, что чревато серьезными последствиями. Непосредственно перед приобретением сайлентблока нужно уточнить, подойдет ли он конкретно для рычагов вашей модели автомобиля.