Kia Rio

Конструкция задней – полузависимая со скручиваемой балкой

Полузависимый механизм задней подвески Киа Рио 4 со скручиваемой балкой часто используется в бюджетном сегменте из-за надежности и простоты: ходовая соединена с кузовом крепкими сайлентблоками. Эти детали сломать сложно. Данный вид подвески задней оси применяется в автомобилях до класса D. Цена производства, обслуживания такой ходовой не высока, а время службы порадует водителя.

Движение колес регулируется выбором жесткости креплений, торсиона, а также расположения боковых рычагов. Хотя кинематика не плоха изначально. Для лучшей работы амортизаторов их размещают шире. А если расположить пружины ниже и плотнее, это увеличит внутренний объем задней части. Среди независимых подвесок наиболее удачной кинематикой задних колес переднеприводных ТС отличается многорычажная конструкция на базе двухрычажной МакФерсона. Однако, несмотря на недочеты, она значительно дороже балки.

Одним из недостатков является чрезмерная жесткость балки, которая рассматривается как стабилизатор поперечной устойчивости, и большая масса.

Если попытаться ее уменьшить, укоротив продольные рычаги, это вызовет ухудшение движения колес, увеличит жесткость связи. Уменьшить жесткость сайлентблоков в Kia Rio 4 также будет крайне тяжело.

Обращайтесь за ремонтом к специалистам

Мы надеемся, что наша статья сможет помочь вам разобраться с проблемой в подвеске, но лучше и безопаснее отдать свой автомобиль на обслуживание в автосервис. Независимо от сложности проблем с подвеской, безопасность должна быть главным приоритетом. Специалисты автосервиса «Автономия» помогут диагностировать причину появления стука или скрипа, и провести необходимый ремонт системы подвески, чтобы вы могли спокойно отправиться в путь.

Что рекомендует производитель

• Диагностика ходовой части — проверка элементов подвески и рулевого управления автомобиля на отсутствие механических повреждений, незакрепленных элементов, течей рабочих жидкостей
• Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

Эксплуатация автомобиля Киа Рио 4 (2017-) (2017 — 2020) допускается

При проявлении симптома скрип или стук при работе подвески эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика

Передняя подвеска

1. Рулевой редуктор.
2. Штанга стабилизатора.
3. Приводной вал.
4. Стойка стабилизатора.
5. Амортизатор.
6. Передняя колесная ступица с тормозным диском.
7. Нижний рычаг передней подвески.

Стойка передней подвески

1. Стопорная гайка.
2. Пылезащитный колпачок.
3. Самоконтрящаяся гайка.
4. Изолятор стойки.
5. Подшипник стойки.
6. Верхнее седло пружины.
7. Вставка верхнего седла пружины.
8. Винтовая пружина.
9. Пыльник.
10. Отбойник.
11. Вставка нижнего седла пружины.
12. Амортизатор.

Снятие стойки передней подвески

1. Отвернуть гайки и снять переднее колесо со ступицы.

Примечание:
Момент затяжки: 107.9~127.5 Н·м.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии колеса с автомобиля.

2. Снять верхнюю панель капота (см. главу 19 «Кузов»).

3. Отвернуть стопорную гайку (А) стойки подвески.

Примечание:
Момент затяжки: 49.0 — 58.8Н·м.

4. Отвернуть болт кронштейна шланга тормозного суппорта (А) и болт кронштейна датчика частоты вращения колеса (В).

Примечание:
Момент затяжки:
— Болт (А): 8.8 — 13.7Н·м.
— Болт (В): 7.8 — 11.8Н·м.

5. Отвернуть гайку стойки стабилизатора (А).

Примечание:
— Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.
— Для отворачивания и затяжки гайки (А) нужно удерживать наружную шестигранную часть стойки стабилизатора гаечным ключом.
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники стойки стабилизатора.

6. Отвернуть болты крепления и снять стойку подвески в сборе (А) с поворотного кулака.

Примечание:
Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.

7. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка стойки передней подвески

1. Сжать винтовую пружину, используя специальное приспособление (09546-26000).

Примечание:
Момент затяжки: 68.6 — 78.5Н·м.

2. Отвернуть самоконтрящуюся гайку от узла стойки подвески.

3. Снять со стойки изолятор, седло пружины, пружину и пыльник.

4. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить изолятор стойки на наличие износа или повреждений.

2. Проверить резиновые части на наличие повреждений или ухудшения качества материала.

3. Сжимая и растягивая шток амортизатора (А), убедиться в отсутствии необычного сопротивления или необычных шумов.

Утилизация амортизатора

1. Полностью разжать шток амортизатора.

2. Просверлить отверстие в секции (А) амортизатора, чтобы выпустить газ из цилиндра.

Внимание:
— Газ из амортизатора безвреден, но следует учитывать, что стружки из просверленного отверстия могут попасть в глаза.
— Использовать очки или маску для защиты глаз.

Нижний рычаг передней подвески

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески

1. Отвернуть гайки и снять переднее колесо со ступицы.

Примечание:
Момент затяжки: 107.9~127.5 Н·м.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии колеса с автомобиля.

2. Отвернуть гайку нижнего рычага подвески (А).

Примечание:
Момент затяжки: 58.8 — 70.6Н·м.

3. Снять нижний рычаг передней подвески с поворотного кулака с помощью специального съемника (09568-34000).

4. Отвернуть болты крепления и снять нижний рычаг подвески (А) с подрамника.

Примечание:
Момент затяжки:
— Болт (В): 117.7 — 137.3Н·м.
— Болт (С): 156.9 — 176.5Н·м.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

6. Проверить и отрегулировать углы установки колес (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

Проверка состояния нижнего рычага передней подвески

1. Проверить сайлент-блоки на предмет повреждений и изнашивания.

2. Проверить нижний рычаг передней подвески на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить все болты и гайки.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости

1. Отвернуть болт карданного шарнира (А).

Примечание:
Момент затяжки: 32.4 — 37.3Н·м.

Внимание:
— Необходимо установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения, чтобы рулевой редуктор находился в нейтральном положении. Это нужно для предотвращения повреждений контактного диска после установки рулевого колеса.
— Не использовать болт карданного шарнира повторно.

2. Отвернуть гайки и снять переднее колесо со ступицы.

Примечание:
Момент затяжки: 107.9~127.5 Н·м.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии колеса с автомобиля.

3. С помощью специального съемника (09568-34000) снять наконечник рулевой тяги с поворотного кулака:

• Удалить шплинт (А).

• Отвернуть корончатую гайку (В).
• Отсоединить палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги с помощью съемника (09568-34000).

Примечание:
Момент затяжки: 24.5 — 34.3Н·м.

4. Отвернуть гайку нижнего рычага подвески (А).

Примечание:
Момент затяжки: 58.8 — 70.6Н·м.

5. С помощью специального съемника (09568-34000) снять нижний рычаг передней подвески с поворотного кулака.

6. Отвернуть гайку стойки стабилизатора (А).

Примечание:
— Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.
— Для отворачивания и затяжки гайки (А) нужно удерживать наружную шестигранную часть стойки стабилизатора гаечным ключом.
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники стойки стабилизатора.

7. Снять подвес.

8. Снять маятниковую опору силового агрегата (в зависимости от версии автомобиля см. главу 6а «Механическая часть двигателя 1,4 л» или главу 6b «Механическая часть двигателя 1,6 л»).

9. Отвернуть болты и гайки крепления, после чего снять подрамник (А).

Примечание:
Момент затяжки: 176.5 — 196.1Н·м.

10. Отвернуть болты (А) и снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

Примечание:
Момент затяжки: 44.1 — 53.9Н·м.

11. Отвернуть гайку (А) и снять стойку стабилизатора.

Примечание:
Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.

12. Установка производится в порядке, обратном снятию.

13. Проверить и отрегулировать углы установки передних колес (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

Проверка состояния стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить сайлент блоки штанги стабилизатора на предмет повреждений и изнашивания.

2. Проверить штангу стабилизатора на наличие деформации.

3. Проверить шаровые шарниры стоек стабилизатора на наличие повреждений.

Передний подрамник

Снятие и установка переднего подрамника

1. Отвернуть болт карданного шарнира (А).

Примечание:
Момент затяжки: 32.4 — 37.3Н·м.

Внимание:
— Необходимо установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения, чтобы рулевой редуктор находился в нейтральном положении. Это нужно для предотвращения повреждений контактного диска после установки рулевого колеса.
— Не использовать болт карданного шарнира повторно.

2. Отвернуть гайки и снять переднее колесо со ступицы.

Примечание:
Момент затяжки: 107.9~127.5 Н·м.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии колеса с автомобиля.

3. С помощью специального съемника (09568-34000) снять наконечник рулевой тяги с поворотного кулака:

• Удалить шплинт (А).

• Отвернуть корончатую гайку (В).
• Отсоединить палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги с помощью съемника (09568-34000).

Примечание:
Момент затяжки: 24.5 — 34.3Н·м.

4. Отвернуть гайку нижнего рычага подвески (А).

Примечание:
Момент затяжки: 58.8 — 70.6Н·м.

5. С помощью специального съемника (09568-34000) снять нижний рычаг передней подвески с поворотного кулака.

6. Отвернуть гайку стойки стабилизатора (А).

Примечание:
— Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.
— Для отворачивания и затяжки гайки (А) нужно удерживать наружную шестигранную часть стойки стабилизатора гаечным ключом.
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники стойки стабилизатора.

7. Снять подвес.

8. Снять маятниковую опору силового агрегата (в зависимости от версии автомобиля см. главу 6а «Механическая часть двигателя 1,4 л» или главу 6b«Механическая часть двигателя 1,6 л»).

9. Отвернуть болты и гайки крепления, после чего снять подрамник (А).

Примечание:
Момент затяжки: 176.5 — 196.1Н·м.

10. Отвернуть болты (А) и снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

Примечание:
Момент затяжки: 44.1 — 53.9Н·м.

11. Отвернуть болты крепления и снять теплозащитный экран.

Примечание:
Момент затяжки: 6.9 — 10.8Н·м.

12. Отвернуть болты крепления (А) и снять рулевой редуктор.

Примечание:
Момент затяжки: 88.2 — 107.8Н·м.

13. Установка производится в порядке, обратном снятию.

14. Проверить и отрегулировать углы установки передних колес. 

Ощущения

Одной только технической стороны дела мало, ведь нужно еще понять, как подвеска КИА Рио Х Лайн проявляет себя на дороге.

ВАЖНО! Стоит помнить, что в 2019 году был увеличен клиренс Rio X-Line – со 170 мм до 190 мм.

Что касается езды, то тут шасси удивляет своей плотностью, причем даже на 15-дюймовых дисках. С одной стороны, автомобиль может похвастаться очень достойной управляемостью, по части которой дает фору многим конкурентам.

С другой же, ему явно недостает комфорта. Пробить подвеску КИА Рио Х Лайн непросто, однако даже на небольших дефектах дороги машина вздрагивает, лежачих полицейских проезжает с ощутимыми пинками, а на крупных неровностях и ямах езда получается откровенно жесткой.

Руль достаточно легкий, что наверняка приглянется девушкам и женщинам.

В целом подвеска КИА Рио Х Лайн устраивает обладателей авто, что отмечается в отзывах владельцев. Нередко этот автомобиль покупают молодые парни и девушки, для которых управляемость – один из основных критериев. И ради нее они готовы немного поступиться в комфорте.

Отличия подвески Киа Рио 4 от третьего поколения

Ходовая в Киа Рио 4 имеет несколько отличий от той, которая применялась в третьем поколении. Во-первых, это модель балки задней подвески. Ее решили заменить на узел от Hyundai Elantra, который также используется на Hyundai Creta. Во-вторых, амортизаторы теперь устанавливаются под углом 8,4 градуса (раньше угол составлял 25 градусов).

Еще одно отличие – расположение амортизаторов и их размер. Они стали длиннее, находятся за задней осью, а в третьем поколении амортизаторы размещались перед ней. Также в Киа Рио 4 увеличился кастор, развал стал отрицательным, расширилась колея, добавился электрический усилитель руля, изменилась опора коробки передач.

Передняя подвеска изменений практически не понесла.

Тюнинг ходовой

Тюнинг подвески РИО 4 заключается в увеличении клиренса и изменении угла установки амортизатора для снижения раскачивания. Универсальный рабочий набор деталей включает:

• 4 пружины (задние с резиновыми втулками и передние с верхним бандажом);
• 4 кронштейна (для изменения угла амортизатора и для стабилизатора);
• сам стабилизатор поперечной устойчивости;
• болты, шайбы, втулки, гровера, гайки.

Кроме того, на подвеску можно установить регулируемые кронштейны с возможностью изменения геометрии для настройки длины хода и жесткости ходовой.

Штатные 4-витковые пружины с рабочими тремя витками заменяются на 6-витковые с рабочими пятью витками. Еще одно важное замечание: вместо бочкообразной пружины монтируются цилиндрические. В бочкообразной конструкции на витки малого диаметра припадает очень большая нагрузка, поэтому они теряют эластичность и пружина быстро проседает. Цилиндрическая форма позволяет поддерживать клиренс на заданном уровне.

Вместо стандартной резиновой втулки устанавливается подушка с бандажом. Как результат, улучшается шумоизоляция и повышается мягкость хода подвески.

Особенности задней подвески

Скручивающаяся балка в сочетании с новыми сайлентблоками эффективно гасит колебания. Многорычажная подвеска оснащена тремя поперечными и одним продольным рычагом с каждой стороны. Такая система рычагов, включающая еще и пару подруливающих элементов, обеспечивает небольшой угол колеса в сторону поворота. Это придает автомобилю хорошей устойчивости и управляемости.

Конструкция амортизатора включает верхнюю опору и буфер сжатия с защитным кожухом. Нижняя часть амортизатора прикреплена к поперечному рычагу, а верхняя — к кузову. 

Штанга стабилизатора зафиксирована на поперечине при помощи скоб с резиновыми подушками. На ней, а также на поперечных рычагах, через шарниры фиксируются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Нижние рычаги соединены со стабилизатором.

Преимущества:

• Хорошо выверенный баланс плавности хода и управляемости.
• В отличие от McPherson спокойно проходит ухабы и неровности.
• Завидная энергоемкость.
• Отличные противошумные свойства.
• Простая и надежная конструкция.
• Быстрое и бюджетное обслуживание.

Недостатки:

• Слабые заводские амортизаторы Mando, которые с трудом выдерживают трех задних пассажиров.