Kia Rio — передняя подвеска

«Рио» собрал воедино детали подвесок от своих сводных братьев и сестер: что-то взял у «Гетца», что-то у «Элантры». От «Верны» же получил подтекающие к 40 тыс. км пробега задние амортизаторы; они еще и гремят. Со стуками можно справиться, подкладывая поролоновые колечки под пыльник. Но лучше поставить амортизаторы «Кони».

Слабое место задней подвески – амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».

Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».

То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками – выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.

KIA Rio II

 

Что нужно для замены

Для замены рычагов передней подвески необходимо подготовить инструменты и материалы. К ним относятся:

• домкрат;
• опора;
• металлическая щетка;
• набор ключей с головками;
• специальный съемник;
• молоток;
• монтировка;
• плоскогубцы;
• новые рычаги.

Инструменты для замены рычагов подвески

При ремонте все крепежные болты в подвеске желательно смазать, чтобы в будущем их было легче откручивать. Поэтому в список необходимых материалов также можно отнести смазку.

Приспособление для демонтажа поперечного рычага подвески

Основные неисправности

• Износ стоек и резиновых элементов стабилизатора.
• Поломка пружины.
• Дисбаланс передних колес.
• Нарушение углов продольного наклона и развала колес.
• Износ шаровой опоры.
• Износ подшипников ступиц, ослабление крепления ступицы.

Отзывы

С 2011 года по настоящее время на рынке представлено третье поколение автомобиля Кия Рио. Первое поколение производилось с 2000 по 2004 год, а также в 2005 году, когда уже вышел Киа Рио 2, который просуществовал в производстве до 2010 года.

С 2015 года производят рестайлинговую версию автомобиля, которая внешне отличается от того, что делали в 2012-2013 годах.

Несмотря на разнообразие моделей, передняя подвеска в автомобиле принципиально не менялась.

Абсолютное большинство владельцев корейского автомобиля отмечают жесткость подвески. Почему жесткая передняя подвеска не мешает стабильно высокому спросу на автомобиль? Дело в её надежности.

При прохождении неровностей в салоне отчетливо слышится стук.

Управляемость автомобиля отвечает требованиям, предъявляемым к автомобилям данного класса. Улучшить сцепление с дорогой может замена штатной резины на более качественную.

Некоторыми автолюбителями практикуется установка проставок на Киа Рио 3. Считается, что это увеличивает дорожный просвет, но такой метод, конечно, является кустарным. На фото автомобиль с проставками не смотрится значительно выше.

Гарантия производителя

Концерн Киа-Хендэ предоставляет гарантию в 5 лет или 60 000 км на автомобиль Киа Рио. Эти цифры актуальны не для всех элементов подвески.

Стойки стабилизатора заменят по гарантии до достижения пробега в 31 000 км вне зависимости от времени. Отдельная гарантия и на шаровые шарниры, сайлент блоки рычагов и амортизаторы, а также карданные шарниры.

Частые признаки износа подвески Киа Рио 2

• Недостаточная управляемость автомобилем на средних и высоких скоростных режимах;
• Автомобиль подбрасывает при преодолении дорожных препятствий;
• Крен кузова машины на одну из сторон;
• Вибрация, биение в рулевое колесо;
• Езда автомобилем сопровождается скрипом, скрежетом;
• Свободных ход вращения руля увеличен.

Минусы

Есть и минусы. Кому-то они покажутся несущественными, но перечислить их всё же необходимо:

• Шумоизоляция улучшилась, но тишина в салоне Kia Rio лишь до 100 км/ч.
• Пластиковая защита картера из-за небольшого клиренса быстро приходит в негодность. Её лучше сразу поменять на металлическую.
• Решётка радиатора крупноячеистая. Если не установить на неё дополнительно защитную сетку, радиатор будет страдать от камней и насекомых.

  
  Решётка радиатора Kia Rio 2

• Со временем внутри салона поселяются «сверчки». Устранить многочисленные скрипы сложно.
• Петли дверей скрипят, недостаток исправит их смазка.
• Пластик приборной панели смотрится неплохо, но хрупкий и легко царапается.

  
  Передняя панель Kia Rio 2

• Руль не регулируется по вылету.
• Подлокотники со стороны водителя расположены неудачно, руку приходится держать на весу.

  
  Подлокотник со стороны водителя и задний ряд сидений.

• Сзади без проблем разместятся только два пассажира, при этом самые рослые будут подпирать крышу головой.
• Кондиционер работает шумно.
• Клиренс, Кио Рио 2 поколения сугубо городской автомобиль. Езда в сельской местности или по заметённым снегом дорогам вызывает затруднения.

Оригиналы, аналоги, артикул стойки стабилизатора Киа Рио 2

Технические параметры: длина 371 х ширина 36 мм х диаметр 9 мм.

• металлический наконечник, основа;
• резиновый пыльник, стопорное кольцо.

При покупке оригинальных деталей гайки поставляются в комплекте. Они также подлежат замене при каждом ремонте.

JB: 1.4 16V / 97 л.с. / 1.5 CRDi / 88 л.с. / 1.5 CRDi / 110 л.с. / 1.6 CVT / 112 л.с.
Оригинал передние
548401G500		548301G519
Аналоги передние
AS METAL 26HY0516		LYNXauto C7334R
26HY0515		C7334L
PARTS-MALL PXCLB002S		PATRON PS4195R
FEBEST 2223RIORH		PS4195L
2223-RIOLH		PS4088R
0123AVF		PS4088L
LEMFÖRDER 3467801		BLUE PRINT ADG08585
3467701		ADG08583
3447601		ADG08582
3447501		RUVILLE 918967
MALÒ 504441		918966
50444		VCAR 94685
Vortex 110865		84656
654366		87845
468165		47424
354354		63966
654105		64354
654155		56435
798554		56454

Перед покупкой запчастей проверяйте совместимость по каталожным артикулам, указанных в руководстве по эксплуатации.

Срок службы

При бережной эксплуатации автомобиля рычаги смогут прослужить не менее 100 тыс. км. (несколько капитальных ремонтов). Безусловно, достичь такого ресурса стальной детали можно при отсутствии серьезных нагрузок на ходовую часть. Учитывая состояние наших дорог, порой даже самые прочные элементы выходят из строя раньше срока.

Срок службы рычагов подвески

К основным факторам, влияющим на ресурс подвески машины и рычагов, в частности, относятся:

• качество и своевременность технического обслуживания;
• качество используемых расходных материалов;
• манера вождения (агрессивный стиль существенно уменьшает ресурсы элементов ходовой части);
• аккуратность водителя (требуется регулярная диагностика подвески, смазывание и мытье ее элементов);
• воздействие внешних факторов, вызывающих коррозию рычагов (химические реагенты и соли на дорогах);
• нагрузка на подвеску (во многом зависит от транспортируемых грузов и состояния дорожного покрытия).

Сколько служат рычаги подвески

Нужно учитывать, что легкосплавные рычаги подвески, устанавливаемые на некоторые автомобили с целью уменьшения общей массы, считаются более уязвимыми при сравнении со стальными изделиями. Поэтому их ресурс примерно составляет 55-60 тыс. км. Преимущество таких рычагов заключается в улучшении управляемости транспортного средства.

Передняя подвеска

1. Подрамник
2. Приводной вал
3. Нижний рычаг подвески
4. Амортизаторная стойка
5. Рулевой механизм в сборе
6. Стабилизатор поперечной устойчивости

Амортизаторная стойка

1. Стопорная гайка
2. Изоляционная крышка
3. Изолятор стойки
4. Подшипник амортизаторной стойки
5. Верхняя опора пружины
6. Подушка верхней опоры пружины
7. Пружина амортизаторной стойки
8. Пыльник
9. Ограничитель хода
10. Подушка нижней опоры пружины
11. Амортизатор

Замена стойки

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
При снятии и установке колеса, необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение шпилек ступицы.

2. Отвернуть болты крепления, затем отсоединить и снять тормозной шланг (А) и кронштейн датчика частоты вращения переднего колеса (В) с амортизаторной стойки передней подвески в сборе, как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (В) от амортизаторной стойки в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

4. Снять заглушку и отвернуть гайку крепления амортизаторной стойки в сборе (А), как показано на рисунках ниже. Момент затяжки гайки, при установке: 49.0 – 69.6 Н·м.

5. Отвернуть гайки и болты крепления амортизаторной стойки (А) к поворотному кулаку (В), как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить стойку от кулака. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка амортизаторной стойки

1. Используя специальное приспособление, сжать пружину стойки. Не сжимать пружину более, чем необходимо.

2. Отвернуть гайку крепления. Момент затяжки при установке: 49.0 – 68.6 Н·м.

3. Снять все элементы амортизаторной стойки в последовательности, показанной на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить все элементы амортизаторной стойки на наличие повреждений и чрезмерного износа. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить элемент новым.

2. Растягивая и сжимая амортизатор стойки (А) убедиться в том, что при выполнении данных действий нет ненормальных звуков и заеданий. При обнаружении дефекта, заменить амортизатор в сборе.

Нижний рычаг подвески

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 58.8 – 70.6 Н·м.

3. Отвернуть болты и гайки, затем снять нижний рычаг подвески с подрамника в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления рычага, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м (спереди), 156.9 – 176.5 Н·м (сзади).

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить сайлентблоки рычага на наличие повышенного износа и коррозии. При обнаружении нарушений, заменить сайлентблоки или рычаг в сборе.

2. Проверить нижний рычаг на нарушение его геометрических параметров. При обнаружении дефекта, заменить рычаг новым.

3. Проверить все болты и гайки крепления на наличие дефектов. При необходимости, заменить новыми.

Подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отпустить хомуты крепления, затем отсоединить нагнетательный шланг (А) и возвратный шланг (В) системы гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже. Слить жидкость системы гидроусилителя руля в подготовленную емкость.

3. Отвернуть гайку крепления и отсоединить от амортизаторной стойки стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н·м.

4. Расшплинтовать, а затем отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Отсоединить наконечник от поворотного кулака. Момент затяжки гайки крепления наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

5. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Момент затяжки гайки, при установке: 58.8 – 70.6 Н·м.

6. Отвернуть болт крепления (А), затем отсоединить универсальный шарнир рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления, при установке: 32.4 – 37.3 Н·м.

Примечание:
— Установить и зафиксировать рулевое колесо в положении прямолинейного движения, чтобы исключить повреждение внутреннего провода контактного кольца, при выполнении операции.
Каждый раз после отсоединения универсального шарнира, необходимо, при установке, использовать новый соединительный болт.

7. Отсоединить и снять резиновый кронштейн подвески выхлопной трубы (А), как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть болт и гайку крепления передней опоры (А) подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки, при установке: 53.9 – 63.7 Н·м.

9. Подставить под подрамник специальный домкрат. Отвернуть все болты и гайки крепления подрамника к кузову, показанные на рисунках ниже. Затем, опуская вместе с домкратом, снять подрамник в сборе (А). Момент затяжки элементов крепления подрамника: 156.9 – 176.5 Н·м.

10. Отвернуть болты и гайки крепления кронштейнов (А), затем снять стабилизатор поперечной устойчивости с подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 44.1 – 53.9 Н·м.

11. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку (А) от стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

12. Снять со стабилизатора поперечной устойчивости втулки (А) и кронштейны (В), как показано на рисунке ниже.

13. Установка производится в последовательности обратной снятию.

14. Залить требуемое количество жидкости в систему гидроусилителя рулевого управления.

15. Выполнить процедуру по удалению воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления (см. главу «Рулевое управление»).

Проверка технического состояния

1. Проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на наличие трещин и повышенного износа. При необходимости, заменить втулки новыми.

2. Проверить стабилизатор поперечной устойчивости на наличие повреждений, при необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние шарниров стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить стойку новой.

Поворотный кулак и ступица колеса

1. Стопорное кольцо
2. Подшипник ступицы колеса
3. Поворотный кулак в сборе
4. Грязеотражательный щиток
5. Ступица колеса в сборе
6. Тормозной диск
7. Винт крепления тормозного диска
8. Колесо
9. Гайки крепления колеса

Замена

1. Отпустить гайки крепления колеса. Поднять автомобиль на подъемнике и убедиться в том, что он надежно зафиксирован.

2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы колеса. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.2 – 107.8 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

3. Отвернуть болты крепления тормозного суппорта, как показано на рисунке ниже. Затем подвесить тормозной суппорт в сборе (В), используя отрезок провода. Момент затяжки болтов крепления суппорта, при установке: 78.4 – 98.0 Н·м.

4. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн крепления тормозного шланга (А) и датчик частоты вращения колеса (В), как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайку крепления приводного вала (А), при нажатой педали тормоза, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 196.1 – 274.5 Н·м.

Примечание:
— Каждый раз, после разборки, необходимо заменять гайку крепления приводного вала новой.
— После установки и затягивания гайки крепления, ее необходимо зафиксировать — используя отвертку и молоток вмять фланец в выборку, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Для этого:

(1) Извлечь шплинт из пальца шарового шарнира (А).

(2) Отвернуть корончатую гайку крепления наконечника рулевой тяги (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

7. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 196.1 – 274.5 Н·м.

8. Извлечь приводной вал (А) из ступицы колеса в сборе, как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (А), как показано на рисунке ниже. Отсоединить стойку от поворотного кулака. Момент затяжки элементов крепления стойки: 98.1 – 117.7 Н·м.

10. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка

1. Извлечь стопорное кольцо (А), используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь из поворотного кулака ступицу колеса. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на гидравлический пресс.

(2) Установить подходящий переходник (В) между упором пресса и ступицей, как показано на рисунке ниже.

(3) Выпрессовать ступицу колеса (С) из поворотного кулака в сборе, используя пресс, как показано на рисунке ниже.

3. Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника. Для этого:

(1) Установить специальное приспособление (А), чтобы зафиксировать ступицу колеса в сборе.

(2) Установить ступицу колеса в сборе со специальным приспособлением на специальную опору (В), как показано на рисунке ниже.

(3) Установить на подшипник ступицы переходник (С).

(4) Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника (D), как показано на рисунке ниже.

4. Снять грязезащитный щиток (А), как показано на рисунке ниже.

5. Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака в сборе. Для этого:

(1) Установить между кольцом подшипника (А) и штоком пресса специальную направляющую (В), как показано на рисунке ниже.

(2) Подложить под поворотный кулак подходящую опору (С).

(3) Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

6. Заменить подшипник ступицы колеса новым.

Сборка

1. Установить подшипник ступицы колеса в поворотный кулак в сборе. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на станину пресса.

(2) Установить на поворотный кулак новый подшипник ступицы колеса.

(3) Установить подходящую направляющую на подшипник (В).

(4) Запрессовать новый подшипник ступицы колеса в поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
— Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.
— Всегда после разборки использовать новый подшипник ступицы колеса.

2. Установить грязезащитный щиток (А), как показано на рисунке ниже.

3. Установить ступицу колеса в сборе в поворотный кулака. Для этого:

(1) Установить ступицу колеса в сборе (А) на специальную опору (D), как показано на рисунке ниже.

(2) Установить поворотный кулак в сборе (С) на ступицу колеса в сборе (А).

(3) Установить специальную оправку (В) на подшипник ступицы колеса.

(4) Запрессовать ступицу колеса в поворотный кулак в сборе, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.

4. Установить стопорное кольцо (А), как показано на рисунке ниже.

Проверка технического состояния

1. Проверить ступицу колеса на наличие повреждений и повышенного износа. При обнаружении повреждений и/или чрезмерного износа, заменить ступицу колеса в сборе.

2. Проверить техническое состояние тормозного диска. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние поворотного кулака, при обнаружении каких-либо повреждений, заменить новым.

4. Проверить техническое состояние подшипников.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

• установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
• доведение угла развала задних колес до 2.0°;
• суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
• увеличение кастора до значения ±5°;
• перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Салон Kia Rio 2 поколения

Внешность преобразилась, но в ней всё равно угадываются черты первого поколения, а вот салон изменился до неузнаваемости, надо сказать, в лучшую сторону. Дешёвую отделку заменили современными материалами. Внутри Киа Рио стало заметно тише, улучшилась защита от пыли. Прибавилось пространство для ног, задним пассажирам больше не приходится жаловаться на тесноту.

Интерьер Kia Rio (JB) 2010–11

Создатели Kia Rio позаботились об эргономике. Торпедо тут полностью новой формы. Архитектура приборной панели заточена под комфорт для того кто находится за рулём. Все элементы управления расположены удобно, на привычных местах. Кроме этого автомобиль получил новый руль и приборку.

Kia Rio 2 2009 года: задние пассажирские сидения

Киа Рио 2 поколения стала длиннее, это положительно сказалось не только на комфорте пассажиров, но и на вместимости багажного отделения.

На дорестайлинговых седанах полезное пространство багажника составляет 339 л, после 2009 года уже 390 л.

Киа Рио 2 хэтчбек: багажное отделение при сложенном 2 ряде сидений
Хэтчбек скромнее − всего 270 литров. Однако, сложив задние кресла, можно получить 1107 л. Рестайлинговыйхэтч Kia Rio 2010 со сложенным задним рядом располагает уже 1145 литрами, но первоначальный объём такой же.

Советы по уходу за подвеской Киа Рио 2

• Соблюдаем интервал проведения планового технического осмотра — через каждые 30000 км;
• Средний ресурс эксплуатации элементов передней подвески 70 – 75 тыс. км. Обязательное проведение профилактики через 30000 км;
• Приобретайте детали, комплектующие исключительно в официальных пунктах, представительствах во избежание покупки подделки;
• Заказывайте платные услуги по ремонту автомобиля только в тех СТО, которые предоставляют гарантию качества на выполненные работы;
• Всегда сверяйте совместимость деталей по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации Киа Рио 2;
• После проведения ремонтных работ в сервисном центре проверяйте факт внесения мастерами данных о ТО в сервисную книгу.

При условии соблюдения рекомендаций инструкции, последующая замена через 70000 км, а профилактика через 30000 км.

Rio 3

Современная (МакФерсон) подвеска в Киа Рио 3 – это эволюционное развитие т.н. свечной ходовой, где направляющую стойку дополнили рычагом снизу. Благодаря этому свеча смогла поперечно раскачиваться, воздействуя на верхний упругий шарнир. Также это можно назвать упрощенным вариантом подвески с двойными поперечными рычагами, где верхний заменен на направляющую стойку. Кинематика такой конструкции повторяет работу ходовой с двойными поперечными рычагами, но она упрощена и работает хуже.

ПОВЕЗЛО

Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.

Как представлена задняя подвеска автомобиля Киа Рио 2

В отличие от передней части, сзади отсутствует система стабилизации в классической ее конструкции. Вместо этого имеется продольная балка с запрессованными сайлентблоками, служащие гасителями колебаний.

В процессе систематической эксплуатации машины на неровной поверхности сайлентблоки изнашиваются, образуется стук, свободный ход продольной балки.

Параллельно проводим дефектовку тормозного контура, колодок, диска, рабочего цилиндра. Не рекомендуется использовать тормозные колодки, если их толщина на момент осмотра менее 17.5 мм.

Кроме изношенного сайлентблока, источником стука служит просевшая пружина. В процессе езды она свободно болтается в опорной чаше, чем и вызываем сторонний звук. Для устранения дефекта потребуется полный демонтаж задней стойки. Извлекаем амортизатор, пружину, опорный подшипник, опорную чашу.

Заменяем пружину новой, проводим дефектовку амортизатора, проверяем герметичность цилиндра, отсутствие течи масла. Собираем конструкцию вновь, проверяем исправность работы задней амортизационной стойки. Заменяем резиновые втулки проушины амортизатора Киа Рио 2 по мере необходимости.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости автомобиля, а это уже создает серьезную угрозу безопасности водителя и пассажиров. Кроме того, деформированный передний или задний рычаг может соприкасаться с другими компонентами подвески и повредить их. Преждевременная замена неизбежно приведет к более серьезным повреждениям каркаса.

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Ходовая

Рулевое управление Kia Rio II с электроусилителем. Его особенность — появление постукивания и дребезжания при движении по неровной дороге. Причина этого явления — отсутствие или недостаток смазки в шлицевых соединениях вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Лечится наполнением шлицевых соединений смазкой. Данный дефект может проявиться уже при пробеге более 20 — 30 тыс. км.

Подвеска с трудом выживает в условиях жесткой эксплуатации по отечественным дорогам. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора — при пробеге более 30 — 50 тыс. км. Дальше, на отметке 50 — 80 тыс. км, пасуют амортизаторы, чаще задние. Об их «предсмертном» состоянии проинформируют появившиеся стуки и бряки. В морозы стуки подвески вызваны болтающимися пыльниками штока амортизатора. Рулевые наконечники, шаровые и салентблоки рычагов ходят более 70 тыс. км. Ступичные подшипники редко требуют замены при пробеге менее 120 — 140 тыс. км.

Передние тормозные колодки придется заменить через 40-50 тыс. км, тормозные диски — 70-80 тыс. км. Одна из проблем, возникающих с тормозной системой — подклинивание задних тормозов после длительной стоянки или их блокирование после отпускания педали тормоза, причем на машинах с АБС колеса не разблокируются. Феномен это редкий и возникает не часто.

Как определить неисправность и узнать, что пора проводить замену

Задние сайлентблоки, устанавливаемые на автомобиль Киа Рио, можно мгновенно повредить только в случае аварии. Нормальный износ происходит постепенно. Поэтому важно периодически осматривать и диагностировать, чтобы не упустить момент, когда пора менять блоки на новые.

• Резинка начинает трескаться и отслаиваться. Это первый признак того, что у него мало времени для выполнения своих обязанностей. Но на работе такая небольшая неисправность никак не влияет, так что обнаружить ее можно только при обследовании.

Автомобилистам, желающим сэкономить, следует помнить, что замена вышедшего из строя сайлентблока Киа Рио 3 на новый намного дешевле, чем устранение последствий. Чем раньше неисправность будет замечена и заменена, тем меньше элементов конструкции придет в негодность. Использование Киа Рио 3 с поврежденными сайлентблоками, когда выход из строя кажется незначительным, — это не экономия, а необоснованное увеличение рисков и дополнительных затрат. Сургутский автосервис производит замену сайлентблоков.

Стоит помнить, что такое повреждение привлекает внимание сотрудников во время государственного технического осмотра, поэтому получить диагностическую карту будет сложнее. Вместо этого разумнее обратиться непосредственно к опытным мастерам для:

• выбрать сайлентблоки, которые точно соответствуют Kia Rio третьего поколения;

• гарантировать подлинность собранных из них материалов и деталей;

• отремонтировать и при необходимости заменить другие поврежденные детали;

• убедитесь, что установка выполнена правильно, чтобы вам не приходилось повторно обращаться за той же услугой в ближайшем будущем.

Добросовестный и профессиональный подход сотрудников автосервиса гарантирует автовладельцу безопасность, душевное спокойствие во время поездки, отсутствие внезапных поломок и чрезмерных затрат.

Замена рычагов передней подвески — задача сложная, но выполнимая даже для неопытных водителей. Работникам автосервиса потребуется большая сумма за эту услугу, поэтому многие автомобилисты решают отремонтировать самостоятельно. Но перед заменой рычагов передней подвески необходимо изучить конструкцию передней подвески и подготовить все необходимые инструменты.